Considérations générales
La dernière dégustation de Bordeaux 1999 (janvier 2003) nous avait donné des vins qui semblaient, en terme de qualité, assez proches des 1998. Dix mois après, cette deuxième rencontre avec les Bordeaux '99 a montré des vins qui
semblent évoluer rapidement et qui, toutes sommes faites, sont à peine meilleurs que les 1997.
Les
vins font preuve d'une bonne maturité (exception faite du Pontet Canet),
mais ils ne possèdent pas la complexité ni la profondeur que l'on cherche
dans des crus classés de Bordeaux. De plus, leur souplesse laisse présager
une évolution précoce.
Après
avoir complètement survolé les Bordeaux des millésimes 1997 et 1998, je
n'ai pu résister à l'idée de me procurer quelques flacons des 1999.
Sincèrement, je commence à regretter cette décision. Certains châteaux
ont réussi à produire des vins fort satisfaisants, mais il est difficile
de trouver des efforts vraiment mémorables. Ceci est encore plus
préoccupant si on considère que même les tant réputés premiers
crus classés ne s'en sortent pas avec leur grâce habituelle. Au mois de
janvier, le Château Latour eut beaucoup de difficulté à se démarquer du
splendide Léoville Barton (une des rares vraies réussites du
millésime). Lors de cette deuxième dégustation, la différence entre les premiers grands crus classés et le reste du peloton était, à mon avis, encore très marginale. Margaux et Lafite étaient à peine plus complets que les vins de Pichon Baron et de Sociando Mallet.
Les résultats de cette dégustation
Dans le premier volet, les vins de Sociando Mallet et de Pichon Baron se sont nettement démarqués de ceux de Pichon Lalande et Pontet Canet en raflant les préférences de tous les dégustateurs présents (voir le tableau plus bas). Personne ne s'est montré surpris par cette autre excellente performance du Sociando Mallet : ce cru bourgeois joue dans les grandes ligues de Bordeaux depuis près de deux décennies. Le Pichon Baron était quant à lui le vin le plus typé du volet, avec des notes très précises et nobles, dignes d'un grand Pauillac. Légère déception en ce qui concerne la Comtesse, ronde, dotée de subtilité et de finesse, mais sans âme et franchement un peu trop facile. Le Pontet Canet semble avoir souffert de la position très septentrionale de son vignoble, à proximité de St. Estèphe. Son austérité et l'amertume de ses tannins ne sont pas un très bon signe.
Lors
du deuxième volet, un face à face entre Margaux et Lafite, les
dégustateurs
étaient unanimes en proclamant la supériorité des deux vins relativement
à ceux du premier volet. Personnellement, je demeure convaincu que cette
supériorité était beaucoup moins nette qu'elle l'a été dans les
derniers millésimes.
Dans
le passé,
les Châteaux plus renommés tiraient leur épingle du jeu dans les mauvais
millésimes grâce à la supériorité de leurs terroirs. Depuis quelques
années, le progrès technologique a contribué à niveler cet écart.
Osmose renversée, entropie et compagnie, ont permis de rehausser la
qualité générale des vins dans les petits millésimes, mais elles ont
aussi donné lieu à une standardisation des vins qui est regrettable car
elle élimine sensiblement l'expression du terroir.
Juste avant d'ouvrir les sacs un dégustateur soulignait un fait
très révélateur : dans toutes nos dégustations (toujours strictement à
l'aveugle) le vin du Château Margaux n'avait jamais perdu un affrontement.
Et bien, son imbattibilité continue...
Les
vins sont toujours dégustés à l'aveugle.Les notes de dégustation sont
présentées selon le même ordre dans lequel les vins se sont retrouvés
une fois avoir été placés dans les sacs et mélangés pour obtenir un
ordre de service aléatoire.
Haut-Médoc
1999, Sociando Mallet
Rubis-pourpre,
très bonne saturation. Fumé, avec des notes de cuir et de fruit bien mûr,
auxquelles s'ajoutent des accents de chêne et un caractère très subtil
de poivron vert. Belle bouche, serrée, épicée, de corps moyen, avec une
structure très appréciable. La finale est marquée par des notes de réglisse
et de cassis de bonne persistance. Il semble s'être refermé légèrement
depuis le printemps dernier, mais ça reste une très belle réussite pour
le millésime. AM : 2008
@ 2013.
(****
- nov./03 - Fed)
Pauillac
1999, Château Pichon Lalande
Rubis, bonne saturation, avec des reflets grenat qui semblent témoigner
d'une évolution prématurée. Plutôt discret, avec des nuances de cèdre
et de sucre brun, le nez est assez doux, épicé et très subtilement réglissé.
La bouche est épicée, de corps moyen, très accessible, avec des saveurs
de cèdre et de chocolat et des relents presque sucrés. Il manque de
concentration pour un Pauillac de ce rang, mais sa persistance en fin de
bouche est très appréciable.
(*** ½ - nov./03 - Fed)
Pauillac
1999, Château Pontet Canet
Rubis-pourpre, de très bonne saturation. Le nez offre un fruité plutôt
discret, alternant les notes de cassis à celles de cuir. La bouche est
dominée par une astringence et une amertume qui témoigne du manque de
maturité des tannins. Râpeux, ingrat, ce vin austère va peut-être
s'adoucir légèrement avec un vieillissement à moyen terme, mais il
trouvera difficilement un réel équilibre.
(*** - nov./03 - Fed)
Pauillac
1999, Château Pichon Baron
Rubis, bonne saturation, avec quelques reflets grenat. Nez d'intensité
moyenne mais d'une complexité fort appréciable, avec des notes fumées
(bacon), qui laissent éventuellement leur place à un séduisant mélange
de cassis et de violette, subtilement marqué par les nuances de chêne et
d'épices. La bouche offre beaucoup de rondeur et une bonne densité en
milieu de palais, avec des saveurs de cassis et de cuir, légèrement minérales,
de bonne concentration. Plutôt flatteur et accessible pour un si jeune
Pauillac, mais ce Pichon Baron ne doit pas être pris à la légère car
c'est un vin complet et très réussi.
(**** - nov./03 - Fed)
Pauillac
1999, Château Lafite Rothschild
Rubis-pourpre, bonne saturation. Très subtil, offrant des notes de cèdre
et de cuir, ainsi qu'un fruité de crème de cassis. L'attaque est assez
ample, la bouche est soutenue par une belle acidité et des saveurs de
chocolat et de cassis. Modérément tannique, très soyeux, avec un milieu
de palais assez plein et une fine amertume en arrière bouche. Racé, fin,
pas éclatant mais très complet, un Lafite très classique auquel il ne
manque que la profondeur et le grain des meilleurs millésimes.
(**** - nov./03 - Fed)
Margaux
1999, Château Margaux
Rubis-pourpre, très bonne saturation. Assez complexe, avec des notes de
fruit noir, chocolat, cassis, prunes, ainsi que des nuances de mine de plomb
qui ne s'expriment qu'après une certaine oxygénation dans le verre. Plutôt
tannique en bouche, très structuré, avec des saveurs de prune et de
chocolat qui persistent. Il est de bonne concentration mais (à l'instar de
Lafite) il ne possède pas la profondeur des meilleurs millésimes, ni
l'opulence qui caractérise les grandes réussites de ce Château.
(**** - nov./03 - Fed)